Ауди 80 (audi 80): эксплуатация, ремонт, обслуживание, сервис

Итак, проблемы, возникающие с тормозной системой, на примере своей Ауди 80 В3 и описание пути решения этих проблем. Выводы и рекомендации на личном опыте ремонта своего автомобиля.

Наиболее частые проблемы:

• запах гари (горелого) от передних колодок, заклинивание передних колодок
• педаль тормоза при нажатии имеет большой свободный ход или принажатии медленно уходит в пол
• неравномерность торможения задних колес (как правило выясняется при прохождении гостех осмотра)
• много свободного времени
• все вместе

Первым и обязательным условием является отсутствие подтеканий тормозной жидкости во всей системе (т.е. целостность трубок шлангов и т.д.) Наиболее частые жалобы владельцев Ауди приходятся на передние тормоза – перегрев, подклинивание, как следствие запах гари, при продолжительной – езде потеря колодками своих эксплутационых свойств, и возможное искривление и неравномерный износ самого тормозного диска.

Справа перегретая колодка, снизу ключ для тормозных трубок.

В худшем случае перегрев переднего суппорта может отрицательно сказаться на здоровье ступичного подшипника.

Возможные причины:
подклинивание самих тормозных колодок в суппорте.

Диагностирование: при снятии суппорта колодки свободно не перемещаются по полкам неподвижной части суппорта. Возможная причина: коррозия полок суппорта – ржавчина буквально мешает перемещению колодки.

Как устранить: щётка по металлу и мелкий напильник – счищаем ржавчину, при этом надо обратить внимание на отсутствие видимой выработки в этой полке в виде ямки.

Если выработка имеется то не стоит расчитывать на отличную работу, колодка может плохо как прижиматься так и отходить от диска под нагрузкой. Я убрал ямки с помощью плоского напильника, как вариант замена неподвижной части суппорта.

Полку суппорта желательно смазать высокотемпературной смазкой для элементов тормозной системы.

Еще одна возможная причина: установленные колодки изготовленны с несоблюдением должных размеров и вставляются в очищенный от коррозии суппорт очень плотно – при нагреве колодка нагреется сильнее чем суппорт и из-за увеличения геометрических размеров просто заклинит.(Бывает с дешевыми колодками малоизвестных производителей).

Как устранить: берем напильник(болгарку) и аккуратно подрезаем металическую часть колодки которая ложиться на полку суппорта, таким образом чтоб получился суммарный зазор 1 – 1,5 мм (т.е. обеспечиваем колодке свободное перемещение по полкам).

Полку суппорта желательно смазать высокотемпературной смазкой для элементов тормозной системы.

Подклинивание направляющих суппорта диагностируется следующим образом: снимаем колодки, собираем суппорт обратно без колодок и перемещаем по направляющим. Если перемещение происходит с трудом – проверяем не погнуты ли направляющие, чистим, смазываем, в общем добиваемся свободного перемещения.

Подклинивание поршня суппорта в корпусе суппорта диагностируется так: после заклинивания колодок отпускаем штуцер прокачки, но подклинивание не проходит. После снятия суппорта очень сложно вдавить поршень в суппорт.

Ранее при замене колодок на своей машине ограничивался тем, что несколько раз вгонял поршень до упора внутрь с помщью длинного винта , затем с помощью педали выводил поршень наружу, но исключая выпадение цилиндрика из корпуса суппорта. При этом было замечено повреждение пыльника суппорта с левой стороны. В этот раз принял более кардинальные меры.

Еще одна причина: загрязнение или коррозия рабочей поверхности поршня суппорта вследствие длительной эксплуатации или нарушения целостность пыльника.

Как устранить: процедура для смелых и отчаянных – покупаем ремкомплект передного суппорта и приступаем к разборке суппорта. В первую очередь следует убедиться что трубки, шланги и штуцера прокачки можно раскрутить.Если удалость раскрутить соединение трубки и шланга – значит у вас хороший зажимной ключ для трубки (смотри первое фото), если нет – значит вам не повезло и стоит заранее запастить новой тормозной трубкой. Хуже если не открутился штуцер, у меня заломался один – пришлось с помощью сварочного полуавтомата наваривать гайку на 17, с третьей попытки удалось вернуть подвижность штуцеру. В отсутствии полуавтомата есть вариант высверлить остатки штуцера, что делается очень аккуратно, что бы не повредить резьбу в суппорте и требует наличия нового штуцера.

Убедившись, что трубки и шланги можно раскрутить, возращаем системе первозданную герметичность и работая педалью тормоза выталкиваем поршень из корпуса суппорта. Откручиваем соединение тормозной шланг/трубка и глушим заглушкой для избежания потери всей тормозной жидкости. После этого достаем старый манжет из корпуса суппорта (в обоих суппортах манжет был перекручен !!! и при этом четко видно, что он так и работал), но при этом утечек ТЗ ни разу замечено не было).В моем случае в правом суппорте на поверхности поршня и в внутри суппорта был небольшой налет ржавчины – извлекаем старый манжет и пыльник и тщательно убираем загрязнения на полировочном станке или с помощью дрели с полировочной насадкой и пастой Гоя.

После чего все тщательно вымываем старой тормозухой и зубной щеткой и устанавливаем ремонтный манжет, а также заменяем сильно уставший за последние 20 лет пыльник суппорта. После всего этого собираем суппорт: сначала в ставляем поршень в пыльник, а затем в манжет. Я все смазал тормозной жидкостью и вгонял поршень прокручивая с помощью плоскогубцев по часовой стрелке (плоскогубцами держать за край поршня, ни в коем случае не за рабочую поверхность поршня). Устанавливаем суппорт на родное место и соединяем шланги и трубки. Штуцером спускаем воздух из суппорта, в противном случае не удалось подвести к колодкам. Первый суппорт необходимо вернуть на место иначе не удасться извлечь поршень второго суппорта.

Со вторым суппортом повторяем процедуру. В моем случае второй суппорт имел поврежденный пыльник и после извлечения поршня я просто ужаснулся: повержность поршня имела многочисленные следы коррозии, хромированное покрытие рабочей поверхности нарушено и поднято ржавчиной. После счищения ржавчины и полировки на местах коррозии остались раковины. Такой поршень лучше не использовать.

На авторынке предлагают поршень б/у оригинал 25тыс.белорусских рублей(около 12$) и 25$ за новый. Приобретенный поршень б/у немного отличался от родного по высоте и рсположению канавки под пыльник, но был удачно инсталирован. Как вариант замена суппорта на б/у, но процедура восстановления суппорта остается прежней.

Устанавливаем суппорт на место, зажимаем все соединения и прокачиваем систему.

Источник