1. Поднять машину на подставку(ки), снять колесо на ремонтируемой стороне и вытереть там всё от грязи.
2. Прежде чем откручивать наконечник измерь длину рулевой тяги, тогда, скорее всего, не нужно будет ничего регулировать, а просто проверишь пресловутый “развал-схождение”. Сделай чёткую отметку на рулевой тяге и от нее замерь расстояние до центра болта шарнира наконечника. Потом просто это расстояние выставишь и все.
3. Предупреждаю еще раз, что наконечник может “с кондачка” и не отвернуться от рулевой тяги, т.к. закисают они по-черному. Тогда нужно снять рулевую тягу и погреть (БЕЗ ФАНАТИЗМА) цанговое соединение на рулевой тяге. Греть нужно какой нибудь холерой типа паяльной лампы.
4. Резьбу внутри рулевой тяги очистить от ржавчины и смазать графиткой.
5. Натянуть кусок велосипедной камеры на рулевую тягу и ввернуть новый наконечник.
6. Выставить длину рулевой тяги, измеренную в п.2, и слегка законтрить.
7. Тягу прикрутить взад-обратно к рулевой рейке, а наконечник к поворотному рычагу на стойке.
8. Колесо ставь на место и опускай машинку.
9. Колеса поставь “прямо” и посмотри, чтобы низ наконечника был горизонтален. Если нет, отпусти конровку наконечника и выровняй.
10. Проверь длину рулевой тяги и законтри рулевой наконечник “начистовую”.
11. Кусок велосипедной камеры натяни на регулировочно-резьбовую часть рулевой тяги так, чтобы он закрывал ее полностью. Закрепи концы этого чехла пластиковыми хомутиками. Теперь рулевой наконечник БУДЕТ ОТКРУЧИВАТЬСЯ ВСЕГДА ЗАПРОСТО.
12. Можешь ехать.

Источник

Инструментарий:

Ключ на 17, трещетка с головкой на 17, 1 разводной ключ, WD-40, ключ на 7, стяжки на пружины. ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь 4 самостопорящихся гайки – 2 для верхних осей аммо и 2 для нижних винтов (резьба сверху и снизу разная!).

1. Снять обшивку багажника.
2. Машину не поднимать. Внутри багажника снять с нужной стороны, например, левой, резиновый колпачек – снимается руками.


Менять аммортизаторы по очередности, сразу менять два нельзя – слишком натянутся тормозные шланги!

3. Поднять машину. Снять колесо. Убедитесь, что подняли машину достаточно высоко чтобы пружина не была напряжена. Если напряжение все таки есть, то у вас крутая пружина и ее, наверное, нужно сжимать стяжками.

4. Снизу аммортизатор крепится 1 гайкой (тоже самостопорящаяся). на схеме № 29, обработайте ее WD40

5. Закрепив гайку № 29 ключем и уперев этот ключ в поперечную балку (идет между колесами) – свинтить болт № 28. У меня она скручивалась очень тяжело. В пространстве под крылом достаточно места чтобы надеть на ключ какую нибудь трубку – увеличить рычаг. Если и так сдвинуть не получается – то можно надеть на гайку ключ и поднимать другой конец ключа домкратом. Я только так смог сдвинуть ее с места, побрызгав дополнительно WD-40. При этом под диск нужно подложить кирпичики либо что нибудь еще, чтобы при усилиях откручивания колесо не ходило вверх-вниз

6. Когда гайка свинчена, винт вынимается довольно легко – это можно сделать рукой, подергав при этом аммортизатор. Пока не вынимайте его
7. Снимаем самоконтрящаяся гайку № 38 – ее необходимо открутить, держа торчащую ось сверху ключом на 6 – здесь отлично подходит большой разводной ключ – его конец можно упереть в бензобак или в одну из технологических дырок – не придется держать. И одной рукой открутить гайку
8. В последний момент гайка может тяжело свинчиваться, в этом случае держал ось снизу плоскогубцами

9. Когда гайка свинчена нужно аккуратно снять широкую шайбу и резинку-отбойник. Запомните какой стороною они лежали!
10. 10. Теперь можно вынуть винт нижнего крепления аммо, вынимается довольно легко – это можно сделать рукой, подергав при этом амортизатор
11. Аккуратно вынуть амортизатор вместе с пружиной. Запомните какой он стороной стоял (Где был конец пружины)
12. Снять пружину. Запомнить как она стояла
13. Запоминая какой стороной стояли – снять с оси амортизатора резинку, под ней должна быть широкая шайба, ниже узенькая шайба, уходящая в чехол. Снять все это и не потерять шайбы!
    Собственно все. Еще на аммортизаторе сверху бывает надет колпачек. Тогда его тоже снять

14. Надеть в обратной последовательности на новый амортизатор все это дело – сначала колпачек (если был), затем чехол, маленькую шайбу, большую шайбу, резинку-отбойник (нужной стороной, как стояла)
15. Надеть пружину на амортизатор, предварительно сжав пружину стяжками
16. Установить аммо на место – сначала снизу (стараясь попасть верхней осью в дырочку)
17. Закрепить амортизатор снизу, вставив болт № 28
18. Закрепить верхний стержень амортизатора гайкой № 38, при этом не затягивать (сделать это руками)
19. Закрепить нижнее крепление амммо гайкой Обратить внимание, чтобы верхняя резинка № 30 правильно встала в отверстие

20. Снять стяжки с пружины, одеть колесо и опустить машину так чтобы верхняя ось аммо вошла в верхнюю дырку по самый отбойник
21. Надеть сверху отбойник и шайбу правильной стороной!! И закрутить до упора самостопорящейся гайкой
22. Надеть резиновый колпачок
23. Если это последний меняемый амортизатор, поставить на место обшивку багажника

Удачи, и не ломайтесь!

Источник

Для снятия требуется ключ Torx 25. Чтобы облегчить вскрытие, я нарезал из карт экспресс-оплаты полосок шириной 1,5 см и вставил во все защелки одновременно, потом подсунул по второй полоске и корпус от небольших усилий раскрылся. Ни одну защелку не сломал. Даже если сломать- ничего страшного

Устройство. На располовиненом корпусе видно червячный механизм: Шестерня – в ней как раз контакты эти (№1 на фото), их два… На другой половине корпуса – штырек с металлическими вставками (№2 на фото).

Ремонт. Моторчик, если что, крепится на защелках – просто поддеть, и он вынется, но снимать его вообще-то не надо.

1. Вращать рукой редуктор, чтобы стакан с контактами вылез вверх, чтоб удобнее их вытаскивать было.
2. Вынимать контакты и смотреть какой где стоял, чтоб было проще, но ниже описано как поступать, если не запомнили… Глядя на контакты сверху, пинцетом взять за конец верхнего контакта, оттянуть его к противоположному контакту и он выйдет из зацепления, затем потянуть на себя и он вынется легко. Другой контакт точно так же, потянуть в противоположную сторону и потом вынуть. Посмотрите поймете.
3. Промыть контакты спиртом, почистить, подогнуть немножко, чтобы между ними было 1,5-2 мм во вставленном состоянии.
4. Далее вставляем контакты в шток – тут главное не перепутать. Если поглядеть на стакан для контактов сверху (где они стояли) – то на дне видно углубление 1-2 мм в виде полоски – канал для ножки одного из контактов, берем контакт, который снизу – у него сверху наплавка. Вставляем в то место, где как раз для него есть прорезь на дне стакана в виде полоски длиной 3-4 мм и глубиной 2 мм (примерно). Верхний контакт заводим со стороны, где спилено до дна (на дне стакана) – где нет никаких прорезей. Второй контакт наслаивается на первый. Контакты заводятся вдоль стенки до защелкивания. Зазор между ними после сборки должен быть 1-2 мм. Если он велик – вытащите контакты, подогните и засуньте их обратно.

Важно, чтобы контакты были симметрично расположены – т.е. без большого сдвига относительно оси штока. После сборки контактов – проверьте их следующим образом:

1. Чтобы они не двигались вдоль оси – потяните их пинцетом. Не вынимаются – все ОК.
2. Чтобы не было короткого замыкания, надавить шилом с торца штока, контакты замыкались, при убирании шила контакт должен пропадать.

Сборка. Аккуратно совместить 2 половины корпуса, чтобы штырь на одной половине корпуса четко вошел между контактами на другой и защелкнуть. Вот и весь ремонт, теперь пашет без проблем! И ломаться там вообще нечему.

Фото:

Источник

ИНСТРУМЕНТЫ:
0. Руки, просто руки.
1. Руки в х/б перчатках
2. Ключ на 10, торцевой
3. Ключ на 13, торцевой
4. Ключ на 22, любой
5. Ключ на 19, торцевой, 12-гранник
6. 6-гранник на 6 мм (аварийно TORX T40)
7. 6-гранник на 5 мм (аварийно TORX T30)
8. TORX Т50.

Итак, поехали.

1. Открыть капот. Инструмент 0 или 1.
2. Снять уплотнительную резинку сверху радиатора, герметизирующую стык капот-радиатор. Инструмент 1.
3. Отсоединить разъём мотора вентилятора. Инструмент 1
4. Отогнуть металлический усик, крепящий кабель мотора вентилятора. Усик на кожухе. Инструмент 1.
5. Открутить 3 болта, крепящие верхнюю планочку над радиатором, на которой крепится п.2, и кожух вентиляторов. Инструмент 0, 2.
6. Снять аккуратным движением вверх кожух вентиляторов, вытащить из моторного отсека кожух. Инструмент 1
7. Ослабить регулировочные болты помпы ГУР и болты крепления корпуса ГУ к блоку цилиндров. Некоторые из них видны только сзади, по-первому разу нужно зеркальце. Инструмент 1, 3.
8. Повернуть помпу ГУР по часовой стрелке, ослабить этим ремень, снять его. Инструмент 1.
9. Ослабить регулировочный болт на 13, на котором “сидит” регулировочная гайка натяжения ручейкового ремня генератора, болты у регулировочной планки (вверху) и у основания генератора (если потребуется). Инструмент 1, 3, 6
10. Вращая регулировочную гайку натяжения ручейкового ремня генератора (против часовой стрелки), опустить генератор максимально низко. Инструмент 1, 4.
11. Снять ремень генератора. Инструмент 1.
12. Снять верхний пластиковый кожух зубчатого ремня, его крепят две стальные пружинные защёлки. Инструмент 1.
13. Если хочется оставить натяжной ролик до следующей замены, есть смысл сначала “послушать” его, заведя мотор и прикоснувшись палочкой (я использую “разложенный вдоль” инструмент LEATHERMAN Supertool) одним концом к гайке “на 10″, крепящей натяжной ролик, а другим – к ладони, прижатой к уху. Если ролик сильно гудит – его лучше поменять, если работает “чисто”, можно оставить. Где тут уже “гудит”, а где ещё “чисто” – описать словами не могу, в качестве “базового” шума могу предложить приложить такой самодельный стетоскоп к крышке ГБЦ и послушать. Ухо опытного мастера ничто заменить не может. Инструмент 0 или 1.
Далее в технологии я подразумеваю, что ролик надо заменить менять.
14. Повернуть коленвал по часовой стрелке до совпадения меток “0″ на маховике и края окошка в картере сцепления или в “колоколе” АКПП, передних рисок шкивов ГУР и генератора на коленвалу и гладкой “вдавленной” стрелки, смотрящей вниз, она находится на нижнем кожухе ремня ГРМ, над коленвалом, чуть левее, если смотреть спереди. Метка О|Т на зубчатом колесе распредвала должна совпасть с меткой О|Т на пластиковом пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала. Короче, ВСЕ МЕТКИ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ. Инструмент 1, 5
15. Снимаем шкивы ГУРа и генератора на коленвалу. Для этого, удерживая ключом 5 коленвал, откручиваем 4 болта с внутренними 6-гранниками, которые расположены в глубине шкива, вокруг центрального болта коленвала. Для удобства после каждого открученного болтика проворачиваем коленвал по часовой стрелке на 1/4 оборота. Снимаем шкивы. Инструмент 1, 5, 6.
16. Снимаем нижний кожух ремня ГРМ. Справа, если смотреть спереди, его крепит фасонная гаечка на 10, по центру – болт на 13 в углублении, левее – болт на 10, внизу – два болта с внутренним 6-гранником на 5, один из них над осью коленвала, другой – левее (если смотреть спереди). Инструмент 1, 2, 7.
17. Восстанавливаем положение метки О|Т на зубчатом колесе распредвала – она должна совпасть с меткой О|Т на пластиковом пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала. Смотрим и фиксируем положение зубчатого колеса “дополнительного вала”, на заднем конце которого через пару шестерён “сидит трамблёр”. Положение вала теоретически может быть ЛЮБОЕ, но тогда придётся заново “выставлять момент зажигания”.
18. Откручиваем полностью болт (жёлтого цвета, с “большой внутренней звёздочкой”) , фиксирующий положение натяжного ролика относительно скобы, скобу отводим вперёд и по часовой стрелке, вниз. Инструмент 1, 8.
19. Откручиваем гайку “на 10″, крепящую натяжной ролик. Не забываем не потерять шайбочку. Инструмент 1, 2.
20. Повернув корпус ролика по часовой стрелке, максимально ослабляем ремень ГРМ и снимаем и его и ролик. Инструмент 1.
21. Ставим новый натяжной ролик, крепим его гайкой, не забывая подложить шайбочку под гайку. Инструмент 1, 2.
22. Монтируем скобу (в прорезь скобы должен попасть выступающий трубчатый шпенёк на ролике), прихватываем легонько болтом (тот самый болт жёлтого цвета, с “большой внутренней звёздочкой”) , фиксирующим положение натяжного ролика относительно скобы. Инструмент 1, 8.
23. Надеваем зубчатый ремень, [зубцами внутрь - это надо писать, кто-то может перепутать? ] стремясь не сдвинуть валы, особенно промежуточный (он очень легко крутится). Инструмент 1.
24. Слегка натягиваем ремень ГРМ, вращая натяжной ролик против часовой стрелки. Инструмент 1
25. Делаем контрольный прокрут коленвала, смотрим совмещение меток на маховике, метки О|Т на промежуточном валу, метки О|Т на распредвалу и метки О|Т на пластиковой крышечке. Если всё нормально (я обычно попадаю с первого раза, это не мотор V8!), то переходим к след. пункту, если метки не совпали – то возвращаемся и переставляем ремень (к пункту 23). Инструмент 1, 5.
26. Если метки совпали, то одной рукой или подходящим по месту инструментом “оттягиваем” шток натяжителя вверх (усилие большое!), другой рукой натяжной ролик (его внутренность) максимально проворачиваем против часовой стрелки, а третьей рукой фиксируем всё это тем самым жёлтеньким болтом с внутренним торксом. Мастерам обычно хватает двух рук… Инструмент 1, 8.
27. Повторяем пункт 25, если всё нормально – переходим дальше, если нет – возврат к п. 23.
28. Повторяем пункт 16, только наоборот. Инструмент тот же.
29. Повторяем пункт 15, только наоборот, следя на рисками на шкивах. Положение каждого шкива определённо и однозначно, проворачивать на 1/4 оборота нельзя. Инструмент тот же.
30. В точности повторить пункт 14.
[31]. Если хочется запомнить звук правильного нового ролика, повторить пункт [13].
32. Пункты 12…. 1 повторить в обратной последовательности (12, 11, 10, 9, 8, 7…) с точностью до наоборот.

Примечания.
1. Все болты, подлежащие откручиванию, полезно “сбрызнуть” аэрозольным НЕЙТРАЛЬНЫМ (бескислотным) “жидким ключом”.
2. Крепёж в пп. 3, 5, 7, 9 при монтаже я сбрызгиваю “аэрозольным мовилем”, тонким слоем. Особенно это важно для п.3.

Источник.

Теперь о самом процессе.

• Отключаю массу АКБ и проливаю WD-40 гайку крепления шкива и болты, стягивающие корпус со стороны заднего подшипника.
• Ключом на 13 и двумя ключами на 8 откручиваю провода и хомут от генератора. Очень хорошо иметь тонкий ключ на 8, что бы придерживать вторую гайку.
• Откручиваю болт рейки натяжителя, ослабляю второй болт, крепящий рейку к двигателю и снимаю ремень.
• Снимаю пластиковую заглушку с крышки ремня ГРМ и шестигранником на 6 откручиваю болт крепления генератора. Снимаю генератор.

Снятый генератор.

• Ремкомплект: набор щеток, задний подшипник, чашка, передний подшипник, регулятор напряжения Ruville, снятый с генератора с нормальными щетками и регулятор Bosch с изношенными щетками снятый два года назад. Приступаю к переборке.
• Тонкого ключа для удержания гайки шкива найти не удалось. Решил сначала отпустить болты стягивающие корпус генератора и уперев крыльчатку в головку болта открутить гайку крепления шкива. Не имея ударной отвертки использовал удлинитель для шуруповерта со вставленной насадкой. Постучав через импровизированную ударную отвертку откручиваю болты.
• Закрепляю генератор на верстаке. Я использовал переносной столярный верстак с кучей технологических отверстий. Уперев крыльчатку в головки болтов, откручиваю головкой гайку шкива. Затем рекомендую поставить метки на корпусе и крышке, что бы при сборке крышка встала правильно относительно корпуса.

• Генератор на верстаке со снятым шкивом.
• Выкручиваю болты и съемником снимаю передний подшипник вместе с крышкой:

• Рекомендую использовать съемник с тремя лапами, т.к. его легче отцентровать относительно оси.
• С внутренней стороны откручиваю 2 винта и снимаю пластину переднего подшипника.
• Тем же съемником и при помощи головки на 19 выпрессовываю передний подшипник из крышки:

• Съемником снимаю задний подшипник:

• Снятые подшипники и пластина.
  Оба подшипника в консистентной смазке, а передний без защитной шайбы:

• По состоянию подшипников видно, что генератор подвергался ремонту.
• Сзади откручиваю винт и снимаю конденсатор. Окручиваю гайки (одна М8, вторая М5) и снимаю диэлектрическую пластину. Далее постукивая по статору, аккуратно, что бы не повредить проводов частично вынимаю статор из корпуса. Откручиваю два винта и вынимаю выпрямитель и чашку подшипника.
• Протираю снаружи и внутри корпус и статор. Устанавливаю по направляющим чашку, выпрямитель, статор и диэлектрическую пластину завернув без фанатизма гайки.
• Напрессовываю задний подшипник. Очень хорошо подошла головка на 12:

• Передний подшипник устанавливается в крышку без усилий. Фиксирую его пластиной.
  Крышка с установленным подшипником:

• При помощи трубы напрессовываю крышку с установленным в нее подшипником:

• Далее устанавливаю крышку с ротором в корпус, наживляю болты, устанавливаю шкив. При закручивании гайки шкива опираю крыльчатку на головки болтов. Затем затягиваю болты до конца, ставлю гену на место, прикручиваю провода, натягиваю ремень, подключаю АКБ, завожу мотор и наслаждаюсь отсутствием шума со стороны генератора.

Купленные щетки запаяны в Бошевский регулятор и лежат в запасе.
По времени – 2,5 часа с перекурами и общением с соседями.
Возможно, сдать в мастерскую свой генератор и получить с доплатой восстановленный по бюджету и по заморочкам, проще, но зато уверен, что все детали кондиционные.

Источник

Так как данная крышка крепится к бамперу изнутри на саморезах, то извлечь ее без съема бампера представляется затруднительным (или пришлось бы искать отвертку весьма хитрой конфигурации), а раз так, то решил приурочить к этому делу еще и мелкий ремонт собственно бампера (унаследованные от немца вмятины в пластике).

Итак, запчасти и материалы
1. Задняя крышка от штатной противотуманки с проводом (б/у) – 10у.е.
(по ходу дела выяснилось, что противотуманки, шедшие на B3 и B4 – идентичные. В самих блоках отличие левой и правой заключается только в рассеивателе. Задние крышки, отражатели – одинаковые)
2. отражатель б/у – 10 у.е.
3. Пара лампочек Osram (типа, желтые. Как потом выяснилось – желтоватые) – примерно 20 уев

Материалы:
1. шпатлевка для пластика “NOVOL Bumper FIX” – 8000 р
2. герметик (на вкус, запах и ошупь ничем не отличается от обычного сантехнического силикона, но упаковка поменьше, удобнее работать) около 5000р
3. краска для пластика (польская, черная матовая, написано – специально для бамперов) 9000р
4. Растворитель (бензин “калоша”, бутылка 0.5л ) – 3000р
5. набор наждачной бумаги (20 листов формата B5, 3 типа зернистости) – 250 р

Съем бампера. Бампер снимается легко: откручиваются две шпильки (потребуется шетигранник на , доступ к которым – через отверстия по бокам юбки (в одно из них еще выглядывает кольцо для буксировочного троса), и срываются боковые замки (тянуть вперед по ходу машины и чуть в сторону, силушку молодецкую проявлять не надо.). Желательно до этого отсоединить провода противотуманок.

Снимаются противотуманки (по 4 самореза на каждую, требуется отвертка “+” №2) и (в моем случае) номерной знак с рамкой. Место шпатлевания обезжиривается. Сама применявшаяся шпатлевка – 2-х компонентная: тюбик с наполнителем (180 грамм) и тюбик с отвердителем (4 грамма). Для смешивания понадобится небольшая емкость (я пользовал одноразовый пластиковый стаканчик) и шпатель. ВНИМАНИЕ! В инструкции об этом не было сказано ни слова! Время от смешивания компонент до потери пластичности массы – не более 1 минуты!! Чуть прощелкал – и она твердеет прямо в баночке, поэтому действовать надо быстро. и разводить шпатлевку небольшими порциями. Время полного высыхания шпатлевки (после которого ее можно шлифовать) – 45 минут. Я накладывал ее в 2 этапа, дав просохнуть каждому слою 1 час. Шлифуется она замечательно. У меня ушло где-то минут 40 на придание бамперу почти исходной формы. Желательно иметь небольшой деревянный брусок, который оборачивается шкуркой (у меня был специальная прилада из пробки, 400р в любом “Декоруме”) и респиратор (на упаковке написано, что шпатлевка токсичная, а пылит она при шлифовке – мама дорогая).

Покраска. Перед покраской поверхность обезжиривается. Краска из баллончика наносится с расстояния 20-25 см пятнами в несколько проходов, постепенно убирая все неровности. Крайне желательно это делать в помещении или в полный штиль. Мне ветер сослужил плохую службу. Сносил в сторону конус из распылителя. Попытка поднести баллончик ближе привела к появлению подтеков. Время полного высыхания этой краски – 10-15 секунд, поэтому времени на исправление “огрехов” очень мало. А вообще, самое главное – не пытаться сразу нанести ровный слой краски – все равно проступят пятна. Моя личная неопытность привела к тому, что одного баллона на покраску переднего бампера мне не хватило – осталось несколько белесых пятен.

Сбор противотуманок. Ничего сложного. Главное – не забыть нанести герметик на резиновый уплотнитель. Если снимался отражатель – правильно выставить его угол регулшировочным винтом (я перед разборкой зпоминал количество витков регулировочного винта, которые торчали из гайки). Перед установкой ламп желательно протереть колбы спиртом или бензином, особенно, если они покупались на рынке (эти горе-продавцы имеют обыкновение хвататься за них пальцами, причем при вас этого могжет и не происходить – они их лапали, демонстрируя другим, а потом снова затолкали в коробочку, будто ничего и не было).

Установка бампера. Не знаю как на сервисах, но одеть его в одиночку оказалось делом достаточно геморрным 2 шпильки (или 2 длинных болта, упоминавшиеся Cooler-ом здесь) крепят кронштейны бампера к кузову. Кронштейны же к бамперу крепятся 4 гайками, упоминавшимися Red Hot-ом (там же). Так вот, пока я эти 4 гайки не отпустил (кстати, за вертикальную регулировку отвечают именно они) – попасть проушинами кронштейна в соответствуюшие проушины кузова не получалось. Фиг его знает, если это делать вдвоем, может, все и по-другому, но у меня помощников не было. Вставил шпильки, защелкнул боковые зажимы. Осталось зажать 4 гайки. Мать, мать, мать… Снизу, из ямы, извернувшись в три погибели… только накидным или рожковым ключом на 13. У меня его не было, пробовал головкой. С больщим воротком. Не подлезешь. С крестовиной. Не подлезешь. Маленькой головкой с крестовиной – соскакивает. Через полчаса мучений пошел искать рожковый ключ. С ним процедура заняла 10 минут.

Все.
Источник.

• Замена задней правой ступицы (свернул резьбу на шиномонтаже):
• подшипник 19$ и ступица б\у – 25$
• Передний левый подшипник ступицы – 25$

• За работу отдал 35$. Катаемсо далее.

  P.S. Надо поменять второй подшипник спереди при случае и сгонять на развал схождение.

  ---

  © 2008 MyAudi80.com
  При перепечатке необходима прямая активная ссылка на источник. ]]> http://myaudi80.com/posts/97/feed 8 http://myaudi80.com/posts/93 http://myaudi80.com/posts/93#comments Fri, 11 Jul 2008 09:27:56 +0000 Дядя Эдик http://myaudi80.com/?p=93 После неприятной ситуации моя машина попала таки к докторам. Хирург (после колупания со мной и вскрытия) вынес вердикт – под замену внутренний правый ШРУС и полуось. На полуоси обрезало шлицы от того, что ШРУС умер. Совсем. Так что первое подозрение на ккоробку не подтвердилось. Ура, обошлись малой кровью.

  Цена вопроса:

  • внутренний правый ШРУС – 45$
  • полуось (бу, без ШРУСов не продают барыги ) – 35$
  • Работа – 25$

  Скоро буду проходить ТО, опишу процесс и расскажу о кузовном ремонте, который делал своими руками.

  ---

  © 2008 MyAudi80.com
  При перепечатке необходима прямая активная ссылка на источник. ]]> http://myaudi80.com/posts/93/feed 0 http://myaudi80.com/posts/92 http://myaudi80.com/posts/92#comments Thu, 26 Jun 2008 20:23:54 +0000 Дядя Эдик http://myaudi80.com/?p=92 Растройство сегодня у меня. Гул спереди, который донимал меня последнюю неделю – вылез таки боком. При попытке побыстрее выйти из левого поворота на первой передаче (4 тысячи оборотов всего) раздался хруст, обороты прыгнули до 6 тысяч и писец – ехать стало совсем никак. Тудыть ее в качель, приехали.

  Сначала я подумал на движок – но двигатель работал ровно, заводится на отлично. Сцепление – передачи включаются и выключаются, педаль ходит нормально. Только при соединении коробки и движка при отпускании сцепления раздается дикий вой (переходящий на пятой в визг) и не едет. @#$, полный @#$%^. Домой приехал на тросе, благо только один квартал не доехал. Хорошо, что ручник работает, иначе машину не оставить – укатится нахрен в неизвестном направлении.

  Внешний осмотр показал – все прилично, внутренние и внешние ШРУСы на месте, потеков и разливов масла нет, пыльники целые. Мать-мать-мать, придется наверное после вскрытия искать коробку бэушную. #$%, cколько гемора образовалось.

  ---

  © 2008 MyAudi80.com
  При перепечатке необходима прямая активная ссылка на источник. ]]> http://myaudi80.com/posts/92/feed 4